¿Ves ese hermoso palo de pelea? No es sólo un controlador: es un símbolo. Un símbolo de que me estoy quedando sin excusas para hacer git gud (o al menos salir de la maleza) en Street Fighter 6. A principios de este año estaba tan entusiasmado con el nuevo Street Fighter que decidí construir mi propio Hit Box, también conocido como una caja arcade de botones sin un «palo» real. Como ocurre con la mayoría de los juegos de lucha que me entusiasman, antes del lanzamiento prometí que este sería en el que me comprometí a dedicar tiempo real. Soy el primer y único aficionado a los juegos de lucha que se ha dicho a sí mismo esta mentira.
Cuando Street Fighter 6 aterrizó en junio, solo tenía el proyecto a medio terminar, así que pensé en esperar un mes o dos para sumergirme, hasta que pudiera terminar las cosas. Teniendo en cuenta que finalmente conecté todos los cables y atornillé la caja el 19 de diciembre, es seguro decir que las cosas no salieron exactamente como lo planeé. ¿Pero 2024? 2024 será el año en que definitivamente dedica algo de tiempo real a Street Fighter.
Sin embargo, construir el controlador fue muy divertido en sí mismo y es un proceso que recomendaría a cualquier fanático de los juegos de lucha que tenga muchos equipos de carpintería a mano (o, como yo, a un amigo con ese equipo). A pesar de ver algunos videos de YouTube y leer sobre las compilaciones de otras personas en línea, todavía cometí algunos pequeños errores y obtuve consejos para otros constructores novatos. Así es como surgió.
Los pasos de planificación
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(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
Decidí que quería hacer un palo de pelea de madera y que quería que fuera relativamente pequeño para que almacenarlo no fuera una gran molestia. Compré madera contrachapada resistente de media pulgada en una tienda local y, durante un viaje de vacaciones a Tokio, me propuse buscar una tienda de repuestos para videojuegos para comprar botones. Pensé que serían un poco más baratos en Japón que en línea, aunque terminé borrando todos los ahorros que había ganado al entrar en pánico por la combinación de colores y comprar más botones de los que necesitaba.
Para mis botones principales elegí el OBSN de 24 mm de Sanwa, que compararía con los Cherry MX Reds. Son botones táctiles rápidos y ligeros que encontrarás en las salas de juegos y en muchos, muchos palos de lucha. Para darle un toque de color y variedad de texturas, también elegí algunos Seimitsu PS-14, que requieren un poco más de presión para activarse, para que sirvan como botones triples de golpe/patada.
Eso dejó la placa controladora y el cableado del dispositivo.
Si bien jugaré principalmente en PC, también quería que el dispositivo funcionara en consolas. Hay una opción económica en el Brook Zero-Pi de $ 25, pero le pedí a Brook que me enviara su Universal Fighting Board de $ 80, así como una pequeña placa adicional para soporte de PS5. Sin embargo, para cualquiera que construya un bastón de lucha en el futuro, recomendaría el nuevo UFB Fusion, que integra el complemento de PS5; es la placa que se conecta a cualquier cosa y simplemente funcionará para elegir ahora. Si estás construyendo un controlador sin palanca como yo, también querrás el cable del tablero de lucha y el cable del hitbox, que hacen que el proceso de cableado sea realmente fácil. Brook ofrece paquetes para comprar los cables juntos y/o con el UFB que reducen bastante el precio.
Los siguientes pasos de la planificación de mi construcción en este punto revelaron muchas complejidades en las que realmente no había pensado.
Incluso el contrachapado de buena calidad no tendrá bordes perfectamente cuadrados. , lo que dificulta las mediciones perfectas. Esto se puede solucionar con bastante facilidad, pero sólo si se cuenta con el equipo de carpintería adecuado.Las sierras a las que tienes acceso dictarán cómo construir tu controlador . Como no teníamos una sierra de mesa ni una sierra (ni una cortadora láser, que sería incluso mejor), decidimos que iba a ser complicado construir un controlador tipo caja como en este video de YouTube. En lugar de eso, optamos por un enfoque «sándwich», cortando la madera contrachapada en varias piezas y superponiéndola en capas para crear el grosor necesario para encajar en todas las partes internas. Esto nos permitiría tratar los bordes no cuadrados más adelante con una lijadora orbital.
(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
Cuando busque una plantilla de botón en línea, asegúrese de que el espaciado funcione para botones de tornillo (mejor para cajas más gruesas) en lugar de botones (diseñados para paneles delgados de metal/acrílico). Utilicé esta plantilla que fue modificada para encajar en botones de tornillo, y apenas encajan, así que realmente necesitaba un par de milímetros más de espacio entre ellos. Si hubiera usado una de estas plantillas oficiales, probablemente no se habría ajustado a mis botones.A menos que ya tenga un taller de carpintería completamente abastecido, los costos definitivamente se van a acumular —Gasté casi $ 30 solo en las brocas Forstner de 24 mm y 30 mm que se usan para perforar los ojales, aproximadamente esa misma cantidad en la madera y más tarde en cepillos, tintes y poliuretano para los pasos de acabado.
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(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
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Idealmente, usaría un taladro para hacer los ojales de manera rápida y limpia usando las brocas circulares Forstner, pero un taladro de mano en realidad hizo el trabajo perfectamente bien aquí. Un consejo importante: use la punta de la broca para hacer una pequeña hendidura en la madera en el punto central para anclarla mientras perfora, asegurándose de que no se deslice por la superficie.
La ventaja de esta pieza de madera contrachapada de media pulgada es que es extremadamente fuerte y no se dobla en absoluto, pero tiene una desventaja: es demasiado gruesa para los botones de tornillo. Eso significó que en la parte posterior del panel superior tuve que usar la broca de 30 mm para perforar todo el contorno de cada orificio, más del doble de la cantidad de trabajo para este paso del proceso.
En este punto hicimos una prueba de ajuste y ¡todo encajó! Pero más tarde, cuando teñí la madera y tuve que apretar todos los botones para asegurarme de que no se movieran, fue un apretón extremadamente fuerte.
Montar las capas, pegar y cortar.
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(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
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Una vez hechos los ojales, dibujamos un diagrama aproximado en el panel superior para determinar cómo encajaría la PCB y dónde encajarían los botones laterales (para Inicio, Seleccionar, etc.), así como dónde encajaría el orificio para el enchufe USB. ir. Esto nos ayudó a determinar qué tan gruesos podíamos hacer los lados y cuánta madera adicional dejar en las esquinas para dar mucha seguridad a los tornillos del panel inferior. Con todo eso esbozado, alineamos varias piezas más de madera contrachapada y las pegamos para que sirvieran como cuerpo del controlador.
Nuestro proceso aquí estuvo dictado por el tipo de sierra que teníamos a mano; en este caso usamos una multiherramienta oscilante para cortar la madera apilada verticalmente. Usamos un trozo de cinta adhesiva en la hoja para marcar la profundidad a la que cortaríamos, pero usar un tablero de partículas barato como tope hizo que fuera bastante fácil saber cuándo habíamos atravesado la madera más dura.
El proceso de corte fue sorprendentemente indoloro y una vez que el bloque interior desapareció pudimos usar las brocas Forstner nuevamente para perforar los ojales laterales y luego pegar el panel superior en su lugar.
Lijar, lijar y más lijar
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(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
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¡Tenemos una caja! El controlador prácticamente se ve bien en este punto, pero refinarlo es un proceso largo. En este punto, tuve que usar la lijadora orbital para limpiar el labio que sobresalía del panel superior y comenzar a lijar los lados también, lo cual es más complicado de lo que parece. Algunos lados se inclinarían hacia arriba o hacia abajo y/o hacia la izquierda o hacia la derecha; otros se abultarían o hundirían ligeramente en algún punto intermedio. La madera parece bastante recta hasta que la examinas desde todos los ángulos y luego realmente no se ve recta en absoluto.
Después de una o dos horas iniciales de lijado mecánico para que los lados quedaran aproximadamente cuadrados, también lijé mucho a mano para redondear todos los bordes, haciéndolos mucho más agradables para descansar las muñecas. Como puede ver en la imagen terminada, hay una pendiente hacia adentro bastante clara en el lado derecho; hice lo mejor que pude para imitarla en el lado izquierdo y, a menos que realmente esté entrecerrando los ojos ante el producto final, se ve uniforme. Definitivamente no es un rectángulo perfecto, pero estoy de acuerdo con eso: se siente más hecho a mano y no compromete en absoluto la usabilidad del palo.
Tinción y poliuretano.
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(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
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Quería un marrón rojizo intenso, así que apliqué tres capas de tinte para madera de castaño rojo. Me encantó cómo se veía cuando estaba mojado, pero naturalmente cuando se secó el color era mucho menos vibrante. Sin embargo, varias capas ayudaron, al igual que el paso final: aplicar un poliuretano transparente semibrillante. Lijé con un grano extremadamente fino en el medio para asegurarme de que ninguna partícula o trozo de tinte arruinara el acabado. El poliéster realmente ayuda a resaltar la vitalidad de la madera con una iluminación agradable.
Pasos finales: cableado todo
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(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
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En realidad, se supone que la funda de goma debe ir *debajo* de la cubierta metálica, pero no me di cuenta hasta que ya había colocado el panel inferior y realmente no quiero desmontarlo ahora. (Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
Asegurar todos los botones resultó ser más difícil de lo que esperaba: durante mi prueba de ajuste no había tenido problemas para colocar los tornillos firmemente en su lugar contra la madera. Tuve que hacer algo de espacio extra con un destornillador y usar alicates de punta fina en algunos casos en los que mis dedos eran demasiado grandes para agarrarlos. También necesitaba los alicates para los botones del lado izquierdo donde habíamos mantenido la madera bastante gruesa; ¡no había manera de que mis dedos encajaran allí!
Afortunadamente, el cableado fue un paso sencillo: simplemente seguí una guía para el arnés de 20 pines que mostraba qué cable de color correspondía a cada botón. Brook también proporciona una guía para su cable hitbox. Dado que los cables están preconfigurados con conectores hembra, simplemente se deslizan sobre los botones y listo. El único cableado «manual» que tuve que hacer fue para la placa adicional de PS5, que requería conectar dos cables a los terminales correctos en la placa de lucha universal y atornillarlos. Con un pequeño destornillador Philips, eso tomó todo un minuto. .
También necesitaba conectar el conector USB Neutrik con un par de tornillos pequeños, así que primero taladré pequeños agujeros piloto y luego lo aseguré a mano. Como ya había derrochado en este proyecto, compré cables tipo C y tipo A para estar preparado para cualquier situación.
El último paso fue asegurar el tablero en su lugar. Me sobraron algunos velcros adhesivos resistentes de otro proyecto, así que los fijé en la parte inferior del UFB y luego lo pegué al panel superior. Supongo que de esta manera permanecerá en su lugar pero será bastante fácil de quitar y reutilizar si alguna vez quiero cambiarlo o moverlo a otro dispositivo.
Algunos consejos y lecciones aprendidas más para construir tu propio hitbox
(Crédito de la imagen: Wes Fenlon)
Después de armar todo esto, aquí hay algunas conclusiones:
Esta guía sobre FocusAttack es un excelente punto de partida para determinar qué partes necesita y qué partes querrá (decidir entre tipos de botones, por ejemplo)
Obtener una regla perfectamente recta es un verdadero desafío sin las herramientas adecuadas, por lo que si eres un constructor aficionado como yo, tener un amigo con más experiencia es invaluable (¡gracias, John!)
Hay una razón por la que la mayoría de los palos de pelea tienden a ser más grandes que el que yo construí. Una caja más profunda te brinda un poco más de espacio para descansar las muñecas y una más ancha se asienta de manera más estable en el regazo. No me arrepiento de haber construido una caja más compacta, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, probablemente la haría un poco más grande.
Si no está seguro de cómo construir el suyo propio, definitivamente hay una opción personalizada más asequible: un recinto acrílico de Eternal Rival. Estos aún requieren que usted proporcione sus propios botones y PCB, pero le brindan una carcasa para construir, sin necesidad de lijar. También puedes crear ilustraciones personalizadas en el panel superior para estos, lo cual es muy divertido; echa un vistazo al subreddit r/fightsticks para inspirarte en algunos diseños increíbles.
Siempre será muy difícil no llamar a esto un «palo de lucha» cada vez, aunque no haya ningún palo.
